【游记散文】
波罗的海三国惊鸿一瞥
原创 杨秉辉
斯堪的纳维亚半岛自欧洲大陆东北伸向西南，将挪威海的一部分分隔了出来，加上日得兰半岛由南向北伸延，与斯堪的纳半岛几乎相接，其间的厄勒海峡最窄处宽仅4公里，于是这部分海域便成了欧洲的内海，名曰波罗的海。波罗的海东岸为芬兰、俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛诸国。芬兰是圣诞老人的故乡，它的诺基亚手机曾风靡一时。俄罗斯是旧游之地，其他三国实在知之不多，他们以前都是苏联的加盟共和国，一切内政、外交都听“老大哥”的吩咐，在联合国他们也都占有一席，但似乎从未有过与俄罗斯相左意见的历史。苏联解体、东欧骤变之后，他们似乎仍无多声息，可能习惯了“安静的小弟”的角色。
爱沙尼亚
塔林：世界文化遗产之城
五月中旬的一天，自上海浦东机场乘汉莎航空公司飞机向西飞行11小时许抵达德国中部的法兰克福，转机再向北飞行2小时许，于当日深夜，抵达爱沙尼亚共和国首都塔林。我们一行顺利通关，当地导游接着、送入宾馆休息，当夜无话。
爱沙尼亚是我们将要访问的波罗的海东岸三国中最北面的国家。面积42500平方公里、人口135万。其居民与另两国不同，並非斯拉夫人而与芬兰人同宗，多信基督教。经济上除渔业、种植业外、油页岩开采与加工占重要地位。
塔林为爱沙尼亚首都，位于北部沿海，与芬兰首都赫尔辛基隔海相望，有人口40余万。
塔林老城为北欧地区保存完好之中世纪古城。城门之右侧即是一座表面已经斑驳的圆形古堡，城门上方有着条顿骑士团的徽记，表示该城曾为条顿骑士团所有。塔林老城内有高塔、城堡24座，不过，塔林之名並非“塔多如林”之意。塔林之历史可以追溯到800多年前的1154年，其城初为丹麦人所建，塔林一名即来自丹麦语、为“丹麦城堡”之意。入得城来果然古意盎然、一派古风扑面而来：路面多为大鹅卵石舖成，房舍多为三、四层，以山墙一侧面街，形状、色彩各异。街上清洁、整齐，车辆极少、行人不多，故甚为安静。1997年塔林老城被联合国科教文组织公布为“世界文化遗产”，以整个城市享此殊荣者、除捷克之布拉格与此城外无他。
塔林老城之市政厅建于13世纪，为一栋哥特式建筑，有尖塔、高达65米，为塔林之地标。塔林城市之保护神托马斯的雕像自1530年起即耸立于市政厅塔楼顶端，忠实地守护着这座古老的城市。市政厅广场的一角、廊下有一小门，有一老妇人坐在门口售票，花3欧元、便可入内登塔眺望古城，我们估计体力不济而未登塔。广场上倒是人头拥动，四周多有咖啡座，中老年人、以男性为多，悠闲地喝着咖啡。我等匆匆过客，自无此雅趣。我转至市政厅广场的一条后街，择一角度作市政厅高塔之速写画一幅，亦算有点收获。
塔林老城尚有托姆必阿城堡、布拉科雅广场、奧列维斯特大教堂等名胜古迹可看，可惜导游催促上车要赶赴130公里之外的帕尔努市观光，只好作罢了。
.jpg)
塔林老城门
.jpg)
塔林市政厅后街
帕尔努的偶遇
自塔林乘车南下，车行两小时许到达爱沙尼亚南部帕尔努省首府帕尔努市。帕市人口4万，号称爱沙尼亚第5大城。旅行社安排到此地，估计是为住宿该地、以便次日再南下拉脱维亚之便，因该地实无“光”可观。
爱沙尼亚全境在北纬58度以北，以纬度论，比我国最北的黑龙江漠河地区还高，故虽在5月中旬，气温仍低，同行之人多有着羽绒服者。到达帕尔努之时又逢下雨，雨水寒风之中，众人跟着导游要完成旅行社行程表上给出的节目，有参观伊丽莎白教堂及泥浴两项。看了伊丽莎白教堂、不过是一个极为普通的小教堂而已，众人兴趣索然。导游指街边一建筑、称安德拉剧院，此前该处本为一酒店，1918年爱沙尼亚独立宣言即发布于此。为纪念此事在剧院前小广场上建一“阳台”，即当年宣布独立时酒店阳台之状，以为纪念。另一街道之尽头有一旅店、即导游所指可观泥浴之处，泥浴即取当地所产之一种泥土涂敷全身、然后冲洗，可以护肤美容云云。然通向该旅店之路被封闭，我们乘坐之大巴绕行一圈仍不能近，远远观望见有众多车辆拥塞一处，初疑为发生交通事故。即近，见皆为摩托车排列成行，车手呼朋唤友，皆面带喜色，是日为周末，谅为车友之聚会。
泥浴本无可看之处，车友聚会到也难逢，于是众人欣欣然下车抢镜头了。但見整条街上皆是摩托车，每4、5辆一排，首尾相接，绵延5、600米，匡算下来可能有车近千辆，车型不一、新旧不等，车手男女、老幼咸集、雨衣、头盔各不相同，皆在雨中待命而发。泥浴旅店前之小广场上，有摩托车广告及扩音器播放音乐，估计是车商赞助了此项活动。约下午4时许，车队前闸门一开，顿时车辆发动，“特、特…”一阵轰鸣，随着路边观众的欢呼，众车疾驶而去。排在前列的多新车、壮汉，最后跟着的就有些旧车、老弱了，有一老者居然头带军用钢盔、驾着旁边带有车斗的三轮摩托相随，並挥手向路边之人致意，“重在参与”罢了。周末之日、寒风细雨之中，若在国人，必以窗下品茗为乐事。西方人好动，竟以此为消遣之法，同行诸人看罢，也就以为不虚帕尔努之行了。
看罢车友聚会，绵绵细雨之中，进入宾舘休息。不意推开窗户竟有美景如画，作速写一幅，更觉不虚此行了。
.jpg)
帕尔努的雨景
.jpg)
帕尔努车友会
.jpg)
帕尔努旅馆的窗外景色
拉脱维亚
波罗的海的心脏：里加
拉脱维亚共和国居爱沙尼亚之南，占地64600平方公里，人口236万，拉脱维亚族占50％、俄罗斯族占30％，居民多信基督教路得宗。农牧业较为发达。首都里加人口80万，临波罗的海里加湾，居波罗的海东南部海岸线之中部，有波罗的海心脏之称。
自帕尔努乘车南行约180公里抵达里加。里加老城居道加瓦河右岸，已有800多年历史。古城内卵石舖地，楼高三、五层，历久弥新，十分整洁。车辆甚少、行人不多，一派安静祥和之态。
里加老城之屋顶多红色，其屋之尖顶上多有风信鸡为一特色，将鉄制之公鸡置于屋顶之上，为兴起于13世纪之一种民间习俗，其意大致如我国之“辟邪”。其后逐步演变，今皆将鸡之左右分别涂成金、黑两色，立于可转动之轴上，作为风向标之用。欧洲其城市亦有使用者，蓋源出于此。
里加老城可参观处为圣彼得大教堂及与其隔街相望的多姆大教堂，两教堂都有相当长的建造期与反复修建之历史，故皆融哥特式、文艺复兴式、巴洛克、拜占庭等多种建筑风格为一体。前者主体为巴洛克风格，有高达123米之尖塔。后者则有东正教寺院形式之高塔，高达90米，蔚为壮观，据称为波罗的海沿岸之最大教堂。其中有1884年制的大型管风琴，以木材与钖铅合金制成，可演奏巴赫、海顿、贝多芬之名曲云云。因限于参观时间未能入内目睹真容。里加城堡亦称骑士城堡，是在十字军东征时所建城堡遗址处拓建而成，有高大的圆形炮楼，今已改作少年宮与博物舘用。门前广场有花圃及众多出售纪念品之摊贩，花圃旁有一少女端坐，神态安祥，弹奏一种小型的类似我国筝一样的不知名的乐器。
转出骑士城堡，在一条后街上有“三兄弟屋”，其实即是三栋並排而立的三、四层楼高、宽窄不一、形状大致相同的灰色房屋而已，尚不及爱沙尼亚塔林的一条街上据说为对应此处而命名的“三姐妹屋”之多姿。三兄弟屋前有一中年男士在吹奏萨克斯，见到我们一行，便取出一本乐谱奏起“义勇军进行曲”来。此地华人尚少光顾，此人竟能准确判断我们一行为中国人，也算颇有眼力了。众人听罢皆报以掌声，有同行者赠以硬币与之合影。国外的街头艺人，多以路人欣赏他的表演为乐，他的琴盒张开，亦接受赠予，有赠予者、不论多少，皆颔首致谢，从他们的穿着、举止来看，谅其基本生活必有社会保障，而非仅靠卖艺为生。
本拟再前去看自由纪念碑，却又遇封路，原来是日为周日，上午有市民马拉松长跑之事，但见男男女女、三三两两跑步而过，大约也是“重在参与”，选手努力坚持，路旁之人抱以掌声。自由纪念碑只能远眺了，以照相机镜头将其拉近，可见是一青铜女神耸立基座之上、双手高举三颗金星之碑，据说是为纪念1918年拉脱维亚独立而建。
里加新城有城市运河，据说到处花团锦簇、绿树成荫，有“欧洲美人”之誉。可惜时间有限，我等一行在里加老城一瞥之后又登车继续南下了。
.jpg)
里加街景
.jpg)
弹琴的女孩
立陶宛
狼：维尔纽斯
立陶宛共和国在拉脱维亚以南、波罗的海东岸，面积65300平方公里、人口350万，主要为立陶宛人，多信天主教。农牧业发达，盛产泥炭。
维尔纽斯位于立陶宛中部地区，人口约50万，为立陶宛之首都。相传立陶宛大公行猎至此，梦有一公狼战胜群狼在此嗥叫，以为吉兆，遂在此筑城，名维尔纽斯，即立陶宛语狼之意。1323年定为都城至今已近700年。
我们从里加乘车南下，约300公里抵达维尔纽斯，途中草原、山林美不胜收，大量油菜花染得田野一片嫩黄，看来犹如我国南方春天的田野，十分眼熟。我国的油菜花以3月为盛，至5月中旬花期已过。正是“若问春归何处？不意却在立陶宛”。
我们参观之处为维尔纽斯老城，老城虽有数百年之历史，但在我的主观感觉上似较爱沙尼亚的塔林、拉脱维亚的里加的老城新颖、似乎更接近西欧发达国家现代化小城。
维尔尼亚河畔的圣安娜教堂建于16世纪，为哥特式教堂建筑中之精品，教堂並不大，但造型玲珑剔透、雕刻精致细腻，教堂顶端的塔楼高耸挺拔，主塔四周还有若干小塔簇拥，呈众星伴月之势，其塔之轮廓线条极其优美，若在夕阳余辉之下观之，将令人有“如临仙境”之感。教堂院内有花圃，鲜花与圣女雕塑相映，不由你不心生虔诚。据说当年拿破仑远征俄罗斯时路过此处，见之深爱，谓是：“我若为巨人，必携回置于巴黎圣母院之侧”云。
有人说到外国旅游就是看教堂，这话也不假，在现代文明兴起之前，欧洲各地的教堂是一个地区人们精神信仰的中心，也是文化的中心。在维尔纽斯除了参观圣安娜教堂外，还参观了圣伯纳丁教堂、黎明教堂、维尔纽斯大教堂等，当然多为在教堂外拍照、摄影而已。黎明教堂内供奉维尔纽斯圣母像，亦称黑圣母像，据说最是灵验。
维尔尼亚河並不宽，河中流水潺潺，两岸杂花生树。过一小桥，见一小区，区内主体建筑为一栋颇有些像我国“筒子楼”的三层楼房，栏杆上亦有些鲜花，但总体上显得败落。导游告知：“此处为‘对岸共和国’之境”。众人奇之。导游谓是此为一些艺术家与流浪汉聚居之处，它们自己宣称在此成立了“对岸共和国”，並有议会与总统，不过“没人睬他们”。艺术家们沉醉于艺术，思维有时会天马行空，异于常人，流浪汉中亦多有思维怪异者，两者有此举並不意外。
维尔纽斯城中有一不高的山丘，其上有一名卡济米洛斯的古堡，其红色八角形塔楼被视为维尔纽斯的地标性建筑，出常见于介绍立陶宛风光之图片中。
在维尔纽斯还参观了维尔纽斯大学，该校亦是波罗的海地区古老的大学之一。不过既未进他的教室听课，与未与他的教授晤谈，所谓参观、也只是校园观光罢了。
.jpg)
维尔纽斯大教堂
.jpg)
维尔纽斯大学一角
.jpg)
黄昏中的圣安娜教堂
.jpg)
对岸共和国
三天之间到了波罗的海三国四城，印象之一是美丽：欧洲的古典建筑形与色皆美，加以整洁、安静，给人赏心悦目之感。二是安祥：可能我们参观的都是老城之故，车辆甚少，人们衣着整齐，生活悠闲。尽管他们或许並不富有，但是看来大约都有着基本的生活保障，祝愿他们。
附记: 本文开头说: 苏联解体、东欧骤变之后，他们似乎仍无多声息，可能习惯了“安静的小弟”的角色。不过，最近这立陶宛国却于外交方面悍然与我国作难，结果被我国反制。我曾偶阅历史，80多年之前，日寇侵华，国民政府曾要求国联出面干涉。该国不知出于何故，即曾投票反对国联主持正义，而为日寇张目。这蕞尔小国似乎有些毛病?
.jpg)
杨秉辉教授，主任医师、博士生导师，曾任复旦大学附属中山医院院长。多年来从事肝癌的临床研究工作，不仅在学术造诣上颇多建树，而且热心医学科学普及与健康教育工作，发表各类科普文章近千篇，获上海科普教育创新奖科普杰出人物奖，现兼任上海科普教育发展基金会院士专家顾问委员会成员、《“60岁开始读”科普教育丛书》顾问、上海市科普作家协会终身名誉理事长。